Nous quittons Shelter Bay (Panama) le 25 avril à 16h00, cap sur Cuba.A bord : le capitaine Thierry, Rona la passagère de dernière minute et moi-même Anita.Une grande vigilance est nécessaire au sortir de la baie de Panama tant le trafic des cargos y est intense et sitôt au large voici que nous avons droit déjà au spectacle grandiose des ombres Chinoises : des coques géantes se découpent sur les cieux en feu du soleil couchant.
t génois, nous avançons à une moyenne de 5 nœuds. Nous savons devoir atteindre le 15°N avant de pouvoir prendre un meilleur cap, le vent tournant à l'E vers cette latitude.
écifs et la bande côtière. Quelle bonne décision… qui nous fera découvrir des baies tranquilles, des nuits silencieuses, des parfums de feuilles de tabac fraîches, des paradis de couleurs passant de l'émeraude à tous les bleus des cartes postales.Bien sûr cette navigation est un peu « chirurgicale » et nous touchons le fond quelques fois mais nous avons l'impression d'être seuls au monde dans ces paysages époustouflants. A défaut de pêcher nous-même (la seule touche que nous avons faite est un barracuda énorme que nous avons dû relâcher vu la Ciguaterra souvent présente chez ce poisson. Elle peut causer de gros ennuis à l'être humain, voir occasionner la mort !), nous achetons quelques poissons aux pêcheurs locaux qui nous font signe et nous nous en délectons.
Nous ne pouvions pas rêver d'une meilleure transition. Après avoir laissé avec émotion Thierry et Anita finir leurs préparatifs pour la traversée jusqu'à Cuba nous débarquons au Costa Rica dans le paradis des créateurs de La Boudeuse, la finca Moulinsart. Les dragueurs de
s mers se sont reconvertis en spécialistes de broméliacées, batraciens et équidés. La couleur verte a remplacé sans rougir le bleu azur des mers du sud. De simples mais charmantes maisons de bois, bâties de main de maître, se fondent dans un immense espace nature. Forêt tropicale, palmiers, multitudes d'orchidées, prairies et collines à perte de vue, bassins et rio font le bonheur d'une faune sauvage et 
domestique. Les chevaux de la finca sont les plus heureux du monde. Nous découvrons une monte tout en douceur propice à un échange symbiotique entre cavalier et monture. Par chance, deux poulains ont 
vu le jour lors de notre passage. Mais un poulinage se fait dans la tranquillité de la nuit, loin des regards curieux. La naissance d'un cheval est extraordinaire. Deux heures à peine et le petit cheval se dresse sur ses pattes. Deux jours et le voilà qui galope dans les pentes abruptes sous le regard vigilant de la jument. Anne a eu son quota d'émotions, les deux poulains étant tombés dans un trou quelques heures après avoir vu le jour. Grâce à une veille attentive les petits ont été sortis d'affaire. Et voilà la finca dotée de deux magnifiques poulains "pinto".
Le matin si le ciel est clément nous ouvrons les paupières sur le volcan Turialba qui depuis peu s'est remis à fumer. André nous initie aux merveilles de l
a forêt tropicale où des arbres majestueux font de l'ombre aux plantes épiphytes. La nuit, Anne traque pour nous les grenouilles aux couleurs incroyables. Nous ouvrons grands les yeux et écoutons d'une oreille les noms savants bien connus de nos hôtes érudits. Les soirées sont chaleureuses à la finca autour d'un bon repas prép
aré en mémoire des soirées bateau. La Boudeuse alimente souvent nos conversations. Et du haut de notre montagne nous suivons la folle remontée vers Cuba de nos aventuriers.
Ce fut une bien belle escale mille sabords! Merci au comte et à la comtesse de Moulinsart.
Du 1 er au 14 avril
La communauté possède une certaine indépendance vis-à-vis du gouvernement panaméen. Les îles sont un peu leurs îles et c’est sûrement pour cela qu’elles restent encore presque immaculées. Ils exploitent les cocotiers et peuvent vendre jusqu’à 3000 noix de coco par mois, à 0.25 USD la noix de coco faites le calcul. A ces revenus s’ajoute la vente des langoustes, poulpes et divers poissons aux voiliers de passage, les menues taxes (droit de mouillage) que certains groupes d’îles demandent aux voyageurs et les molas broderies en couleur cousues pendant de longues heures par les femmes des villages. L’homme pèche, ramasse les noix de coco, cueille, la femme coud, s’occupe du ménage et des enfants. Tous habitent dans des huttes rangées bien habilement sur de tout petits îlots et se déplacent dans des barques creusées dans des troncs d’arbres. Les Kuna semblent heureux de leur vie simple, abondante et belle.
La navigation autour de ces îles est un bonheur. Toutes les approches se font à vue. On oublie les cartes électroniques imprécises et on monte dans le mat pour repérer à travers l’eau transparente les récifs ou banc de sable. De plus en plus confiants, nous emmenons
Certains restent plusieurs mois à zigzaguer entre ces îles de rêve. Ils prennent le temps de partager avec les Kuna. Ce coin du monde, avec ces îles cocotiers et ces sympathiques habitants, fait réfléchir aux valeurs de la vie. Nous sommes rentrés dans la carte postale. Nous avons touché au bonheur. Mais notre route continue.
Puertobelo
Après suffisamment de temps passé à Colon, ville peu sure et sans charme nous nous lançons cette fois ci sans autre équipier en pleine mer des Caraïbes. Nous tiendrons presque 10 h dans une mer hachée, le vent et le courant contre nous. Fini les eaux calmes du pacifique, nous prenons connaissance avec le fougueux Atlantique. Ereintés nous entrons de nuit dans la baie de Puertobelo. Les odeurs de frangipanier et les cris des singes hurleurs laissent présager un changement de décor radical. Au petit jour nous découvrons une baie entourée de collines boisées. Des ruines de forteresse témoignent d’un âge de gloire du port. En effet Puertobelo était le bastion de Francis Drake, célèbre pirate des Caraïbes. Par pur hasard nous retrouvons l’équipage. Bibi et Yaya comme les a rebaptisé Nono ont rejoint le port par la route et semblaient patiemment attendre le navire en sirotant un verre. Surprise, ils ramènent dans leurs bagages un passager supplémentaire Toto, français baroudeur. Nous partons donc aux aurores pour les San Blas avec notre équipage au complet et un passager clandestin qui repeint 
Brève escale à Isla Grande où le seul fait marquant est le premier bain de mer d’Eloïse dans une eau turquoise. Bien reposés nous nous préparons à aborder les San Blas.
Western Holandese Cayes
Un ensemble d’îles couvertes par des cocotiers. Les seuls habitants sont des familles Kuna qui y travaillent pour quelques mois à la récolte des noix de coco. Une vielle femme s’empare d’Eloïse et la berce un long moment avant que nous réussissons à la récupérer. Sous les eaux turquoises, un monde encore plus merveilleux nous attend. Elles recèlent des coraux de toutes formes et couleurs. Nous observons des barracudas, plusieurs raies cachées dans le sable et toutes sortes de poissons.
Eastern Holandese Cayes
Voilà que nous entrons dans la carte postale. Drôle d’impression. Tout ce qui est autour est bien réel. Image d’Epinal et quand on est dans le rêve on ne sait plus quoi trop penser. Notre voyageur clandestin cassera un peu le mythe en qualifiant de bleu « harpic » les belles étendes turquoises tout autour des îles. Nous abordons l’île où vivent deux familles Kuna. Ils se nourrissent de poissons, de coquillages, d’avocats et de noix de coco bien sûr et attendent patiemment l’heure du retour au village. Nora s’est faite une amie Kuna qui lui apprend à bondir dans l’eau en éclatant de rire. Thierry rit moins en revenant de sa pêche au harpon. Il est de retour sans poisson et sans harpon. Ce dernier lui a échappé des mains et a plongé à
Coco Bandera
L’île aux sept palmiers. Sur les 360 îles de l’archipel nous sommes parvenus à dénicher la plus petite. Un petit îlot avec quelques palmiers au milieu d’une flaque azur. C’est où qu’on tire la chasse ?
Green Island
Une sympathique rencontre dans les bassins d’eau bouillante et transparente. Marine, Lucie et Lilian débarquent de Paco pour une causette en piscine. Cette famille bretonne reste plusieurs mois dans ce paradis sans sembler se lasser. Eolia expose ses bijoux d’ivoire végétal.
Porvenir
Nous débarquons nos passagers Bibi et Yaya ainsi que Toto le clandestin. Ils filent à bord d’une barque vers un monde moins sauvage. Nora est triste, le bateau parait vide, on tourne une page. Ce n’est qu’un au revoir. Mais Anita arrive demain. Son avion devrait atterrir su ce mouchoir de piste.
Lemons Cayes
Après avoir cueilli notre équipière de choc nous repartons à la découverte des îles. Requin dormeur (mais comment ne pas devenir paresseux ?), dauphins et larges raies rodent tout autour de
Robeson
Les huttes de paille ont remplacé les cocotiers sur ces îles dortoirs. Les Kuna curieux viennent nous rendre visite. Un défilé de barques chargées d’enfants, de bébés, de femmes, d’hommes à lunettes aborde le bateau pour prendre des nouvelles. Pour la plupart, c’est par pure curiosité. A la rame, nous entamons la remontée du rio Torti. Tout le long les Kuna cultivent ananas, avocat, noix de cajou. Au bout du rio l’eau s’adoucit et fournit tout le village en eau potable. La vie sur ces îles n’est donc pas si oisive.
Nous décidons de rendre l’hospitalité à nos visiteurs Kuna. A peine avons-nous mis pied à terre qu’une femme nous vole Eloïse et court avec le précieux colis dans sa hutte. Nous parcourons donc les rues du village pour dénicher l’endroit ou notre bébé a été emmené. Aussitôt retrouvé une autre maman Kuna s’empare de notre enfant et s’envole avec. De nouveaux nous partons à sa recherche. Et tout ce manège se répète jusqu’à ce que Nora prenne vraiment peur et montre des signes de fuite vers la mer. Cette course poursuite fut l’occasion de rencontrer ces femmes chez elle et de mieux comprendre l’organisation de cette communauté.
Gunboat
Cette île magnifique se mérite. Il existe un unique et très mince passage pour s’y rendre. Nous passerons dans trois mètres de profondeur cernés par les bancs de sables et les coraux. Confiants nous mouillons au pied de l’île et partons à la rencontre de la famille Kuna, maître des lieux. Il s nous proposent un poulpe fraîchement pêché, on leur dit que la cuisson demande trop de gaz. Comme ils ont du bois à volonté, ils nous proposent de le cuisiner, trois heures dans l’eau salée (et nous l’offre). Délicieux… Tout concourt à nous tenter de ne plus quitter ce monde : ces gens vivent si simplement, la beauté dans les yeux du lever au coucher du soleil.
Nous entamons le retour vers Colon, en repassant par Eastern Holandese Caye et Puertobelo. On y retrouve par hasard John sur Tetega (rencontré en Equateur). Gin à gogo. Ses équipiers, de joyeux anglais, nous font la démonstration de leur fusil à patates (un lance croquette bien bricolé) et ratent
Mais les jours filent et le voyage doit continuer pour Anita et Thierry dans des eaux peut être moins clémentes. Des bons vents nous permettent de filer vers Colon aux allures portantes à 6 noeuds de moyenne toutes voiles dehors. Le bonheur !
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